驱车运城访古建（下）

李海乐

芮城广仁王庙

芮城广仁王庙 水彩 （380mm×260mm）

黄河在运城东侧拐了个大弯，由北往南的流向改变为自西向东。盐湖跟南侧的黄河之间还隔着一座东西走向的山脉，这就是中条山。解州在盐湖西岸，中条山北侧。而中条山南麓，黄河之滨还有一处重镇——芮城。

如今的国道G59，直接凿穿了中条山，从解州一路往南，一个小时以后就到达了芮城。我感觉大约有1/3的时间都用来穿越中条山隧道，可见山之雄伟。

赶到永乐宫门前，刚好遇到关门。转而开车去看看北面的广仁王庙。导航把我带到村里的一处小广场，停车登上旁边一座高台，沿着一段灰砖墙往前走，见一处木质谷仓门半开着。走进去看到一方夯土墙围合而成的庭院，墙上嵌着中国著名古建筑的轮廓和对应的年代。再往里走，转个弯，一座小庙的山墙出现在眼前。周围空间都被一人多高的黄色夯土墙界定围合，天地间就只剩下一座小庙，一株开满粉色小花的杏树。微风轻拂，花瓣掉落，禅意盎然。

这不是普通的小庙，它来自大唐。广仁王庙是目前全国仅存的三座唐代遗构之一，建于唐大和六年（832年）。另外两座分别是五台山佛光寺东大殿和南禅寺大殿，两年前我都到访过，只是赶到南禅寺时刚好关门，只能隔着门缝瞥了一眼。直到此刻，全国三座大唐遗构打卡完成。

走到正面细看，五开间歇山顶，但梢间宽度不及次间一半，所以体量更接近三开间的小庙。斗栱位于柱头，无补间铺作，无普拍枋，这都是典型的唐构特征。

重要的不是这小庙的模样，而是穿越年代的历史氛围。我在正面的杏树下支起画架，想要记录这位来自大唐的使者。此时日已西沉，阳光穿越薄薄的云层，斜照着小庙与庭院。身边的杏树，万千粉红的小花怒放于枝头，风吹过，花瓣纷纷飘落，我总觉得，这晚风，这些飘落的杏花，都自大唐而来。

万荣秋风楼

万荣秋风楼 水彩 （380mm×520mm）

秋风起兮白云飞，

草木黄落兮雁南归。

兰有秀兮菊有芳，

怀佳人兮不能忘。

泛楼船兮济汾河，

横中流兮扬素波。

箫鼓鸣兮发棹歌，

欢乐极兮哀情多。

少壮几时兮奈老何！

元鼎四年（公元前113年），汉武帝刘彻率领群臣到河东郡汾阴县祭祀后土。时值秋风萧瑟，鸿雁南归，汉武帝乘坐楼船泛舟汾河，饮宴中流，触景生情，感慨万千，写下这首《秋风辞》。

我从运城出发，驾车往西北方向，一路春光明媚，道路两旁开满白色的樱桃李花。一个多小时后，地势降低，一条大河隐隐约约出现在远处山丘背后，那应该就是黄河。道路一直向下，引我到了一处巨大的广场，我把车停在广场边。

阳光强烈，巨大广场上空无一物。走了很久到另一端买了票再折返回来。售票处对面是一座小山丘。我一路走上去，一座两层楼的山门出现在高台上，看起来像是倒座戏台，匾额上书：后土祠。高台上向西远望，那是汾河汇入黄河的位置。

作为传统的农业文明，对土地的崇拜渗透到我们的基因中。土地神人格化之后，化身端庄的女性出现在后土庙中，大家都称她后土娘娘。

祭祀天地，历来都是皇上的重要工作。自轩辕黄帝在“汾阴脽”上扫地为坛祭后土，一直到宋代，皇上一直都在这里祭祀后土。明代以后，才把祭祀场所搬到了北京天坛。

由于黄河改道与泛滥，后土祠多次被淹没或冲毁，现在眼前的后土祠，重建于同治九年（1870年），庙内建筑皆为清代风格。

进入山门，一路经过献殿、香亭、正殿，走到正殿背后，一座漂亮的木楼赫然出现在眼前。高大的砖砌台基上三层木构，十字歇山顶，下面两层四出抱厦。这就是因《秋风辞》而建的秋风楼。其形状大体跟飞云楼接近，但因系清代建造，斗栱以及其他构件皆较秋风楼小巧，相比之下，整体更显精致。台基正中设有一门，应该是登楼的入口，但大门紧闭，只能想象一下登楼眺望黄河汾河的景致。后土祠里游客不多，正殿背后的场地上只有我一个人。支起画架，在春光里，独享绘画的乐趣。周围只有风吹树叶的沙沙声。

稷山稷王庙

稷山稷王庙 水彩 （520mm×380mm） 

据说稷王当初在一座山上教民稼稷，后来这个地方被称为稷山。

稷山县在万荣北面。我从后土祠驾车往东，从地图上看，几乎就是沿着汾河溯水而上。到达稷山县的时候，日已西斜。导航把我带进县城中心，看起来这是县城里的步行商业街，一排连续商铺的中间，突然现出一处悬山顶的山门，红砖砌筑。

走进山门，只见钟楼、鼓楼分立左右，中间靠后为献殿。三座建筑靠得很近，钟鼓楼的屋檐甚至还对献殿有所遮挡，之前并未见过这样的形制。钟鼓楼比例瘦长，琉璃屋顶，红砖墙，檐下斗拱额枋，木雕精美。

这座稷王庙始建于元代，清宣宗道光二十三年（1843年）重建，所以眼前的钟鼓楼，献殿，以及献殿后面的后稷殿皆为清代遗构。稷王殿是一座二层阁楼，正面被献殿遮挡，只能看到二层的歇山屋面。漫步到侧面，则可看出大殿的气势，花园里盛放白色的樱桃李、紫色的丁香花，与寺庙的红墙碧瓦相映衬，在蓝天下显现自然和生命的力量。

当我在山门后搭起画架时，已近日落，夕阳让庙宇的光线更显温暖。我要画张大画，但很可能时间不够，所以做个不一样的构图，把重心放到三个建筑屋顶之间的关系上。这时已经到了关门时间，但管理员人很好，她让我不用着急，门留着，画完再出去。

最后一抹夕阳消失在了鼓楼的十字脊上，我的水彩也完成了。

芮城永乐宫

芮城永乐宫 水彩 （520mm×380mm） 

我站在宽敞的院落里，阳光明媚。神道两旁开满了紫色的丁香花，神道尽头是高大的台基，台基之上，坐落着巨大的木构大殿，庑殿顶的曲线，从宝蓝色的螭吻承天而下，缓慢向四方滑落。屋檐下正中挂着巨大的匾额，上书“无极之殿”。大殿背后，依然是绿树和紫色丁香。风吹过，紫色丁香起伏摇曳。

我不是道教信徒，但在此刻，也感受到大自然的生生不息，大美无言。

两天前赶到永乐宫门前，已经到了关门时间。所以这天清晨再次驾车穿越中条山隧道，再访永乐宫。

永乐宫始建于元定宗二年（1247年），前后弄了一百多年，至正十八年（1358年）完工的时候，大元的命数已经没几年了。兴建大规模道观，跟我们小时候熟悉的《射雕英雄传》道长丘处机有关。成吉思汗西征时，邀请丘处机前往西域与他会面，询问治国和养生的方法，丘处机以“敬天爱人”、减少屠杀、清心寡欲等为回应。成吉思汗称丘处机为“神仙”。因丘处机获得成吉思汗的尊重与信任，使全真教在元朝得以壮大。而邱道长师承王重阳，王重阳开创全真派，主张儒、释、道三教合一，以“三教圆融、识心见性、独全其真”为宗旨。再往上，王重阳又是吕洞宾弟子，所以在永乐宫正殿纯阳殿供奉吕洞宾，纯阳殿后面的重阳殿供奉王重阳。重阳殿长得跟纯阳殿几乎一模一样，就是个头小点。

吕洞宾出生在此处西南二十多公里开外的永乐镇，所以原名大纯阳万寿宫的道观，被人称为永乐宫。道观不但改了名字，甚至还换了地方。道观之前坐落于永乐镇招贤村，村子在黄河边。

1956年政府计划在黄河上兴建三门峡水库，苏联专家掐指一算，招贤村正好在淹没区，于是在周总理的指示下，开启了总体搬家工程。从1958年到1966年，才陆续把整个道观拆开，又在芮城县城北面三公里处的龙泉村重新拼起来，包括纯阳殿中的国宝壁画《朝元图》。

如今在地图上查看，招贤村依旧好好地存在于黄河北岸，而非水底。

苏联专家设计的三门峡水库，原先规划最高水位到海拔350米，最终蓄水高度只停留在326米，通常水位还远远低于这个数字。而招贤村海拔330米。算是历史跟永乐宫开了一个一点儿也不好玩的玩笑。

走进三清殿里，看着60多年前被文保人员和工人们历尽千辛万苦，小心切割下来，搬到新地址又重新拼起来的国宝《朝元图》，感慨万千。回到殿外，阳光灿烂，丁香盛放。我支起画架，记录这历经700年风雨还被移动了地方的大殿。无论如何，我们都庆幸，大殿、道观，还有壁画，都完好地保存了下来。

中条山

从永乐宫返程路上，顺路去拜访一下清凉寺。在沿山道路上七弯八拐大半个时辰，终于在一处山坳边找到了这处元代寺庙。看看周边，全都是水流切割黄土堆积层的地貌。在寺庙后面的场地上停好车，走到前面场地，才发现地面支离破碎，大片的混凝土板块断裂倾斜，有些地方甚至出现了巨大的空洞，一看就是地基水土流失的后果。山门自然紧闭，门口贴着闭馆告示。

那就导航返回运城。走了一段我才发现导航给出的回程并不经过中条山隧道，而是要翻山而过。我本来就好奇这座山，那正好一探究竟。

山下的黄土高坡，并没有太多植被，顺着盘山公路一路向上，倒是出现了一些密集的树林。气温似乎也降低了一些。在路边停车，向南眺望，一片东西向展开的冲积平原，天高地阔，雾气腾腾的远方，隐约能看见黄河。从那里再往南，右边是陕西，左边是河南。太阳已经西斜，在西面不远处，应该就是黄河拐弯的位置。在那里，黄河从北往南的流向转变为自西向东，这个大拐弯就把运城盆地和中条山包裹其中，河东盐池，也正得名于此。一路向上，穿越树林跨过山脊，北坡的绿树明显变少，但光秃秃的山间，点缀着很多开满白花的树木，那应该是白色的山桃花。道路两旁，白色桃花连成片，在棕色山体的背景里显得特别耀眼，生机勃勃。

顺坡而下，一个拐弯，巨大的盐湖又出现在眼前，盐湖和中条山之间是连绵的田野和乡镇，盐湖北面又是茫茫的冲积平原。

沿盘山公路向下，又回到了解州。顺着运永线往西回运城，一路上都能看到盐湖，背景就是我刚刚翻越的连绵中条山，夕阳下更显广阔壮丽。

泛舟禅师塔

泛舟禅师塔 水彩 （260mm×380mm）

回城之前还有一处遗迹需要探访。

导航把我带进了盐湖北侧的广阔田野，车辆驶进一处村庄，小巷边立着国保文物碑。就是这里了！旁边院落大门紧闭，门上留着文保员电话。

打过电话之后，院门“吱呀”一声打开了。一个中年人带我进到院里。往左看，暮色中，一幢造型独特的砖塔矗立在庭院中，有一点儿像西餐桌上的胡椒研磨瓶，在顶部增加了莲花瓣造型。

故事要从唐代名将曲环说起。曲环自幼喜读兵书，长于骑射，在代宗时期领兵陇州，多次击败吐蕃。四镇之乱时，曲环讨伐李纳、李希烈等反叛，协助守卫徐州、宁陵、陈州等地。曲环晚年告老还乡，可能是觉得自己戎马一生杀伐太重，为积阴德一心向佛，回乡兴建报国寺，邀请泛舟禅师担任寺院住持。泛舟禅师出身李唐皇族，游历交友甚广，且能诗善画，尤其擅长画罗汉像。他历时十余年创作完成的《十六应真像》，是后世临摹及雕塑罗汉佛像的范本。曲环和泛舟禅师二人志趣相投，结为知己，常下棋至深夜。贞元九年（793年），泛舟禅师圆寂，曲环在泛舟禅师生前选定的地点建造墓塔予以安葬，塔于三十年后完工。一千多年过去了，报国寺消失在了历史长河里，此地唯余泛舟禅师塔穿越千年时光，在夕阳里与我对望。

我架起画架，以最快的速度记录泛舟禅师塔，完成的时候，最后一缕夕阳消失在了塔尖上。

趁着天还没有黑尽，我又开车去了盐湖。湖中有一处高出水面的堤岸伸入湖心，我顺着铺好的小道漫步。相比第一天的雨雾，此时天气晴朗，周围一切清晰可见。南面中条山在暮色中化作巨大的黑影，从东向西连绵起伏，北面城市中的建筑剪影高低起伏，靠近地面的位置灯光璀璨。春风拂过湖面，波浪轻拍堤岸。

黄帝，蚩尤，尧舜禹，稷王，后土娘娘，汉武帝，关羽，吕洞宾……我身边的盐湖，正是他们故事与传奇的起点。